koralrevet.dk

Startside

Akvarie

Beskrivelser

Artikler

Salg

Link

Akvaristen

DIY akvarieskab.

Jeg har selv konstrueret mit akvarieskab. Det var vigtig for mig at skabet blev et møbel som kunne passe ind i køkkenet. Uden at det kom til at være for dominerende. Samtidig skulle der være plads nok i skabet så det var til at arbejde med tingene.
Jeg har valgt et akvarium på 430 L som har følgende mål 130-55-60 cm (lxbxh). Skabet bliver så "bygget op" omkring akvariet så siderne, og bagbeklædningen bliver en del af lyskassen. Selv skabet har følgende mål 134,6x59,6x168 cm (lxbxh).
Men lad mig starte med begyndelsen, og så kommentere jeg hen ad vejen.

Skabet består først og fremmest af et skelet lavet i fyrtræ. Træet er rettet og høvlet, så det har følgende dimension 35x55 mm.
Hjørnesamlingerne er tappet og skruet sammen. Hjørnerne er desuden forsynet med hjørnebånd for stive det mere af (de kan ses på det billede hvor jeg maler understellet).
Tværstiverne er bare skruet. Jeg har valgt 2 tværstivere fordi sumpen ikke kommer til at stå ud på kanten af rammen. Tværstiverne gør derfor belastningen på bundpladen mindre.

Selvom det kunne være rart ikke at have en lodret midterstolpe i skabet har jeg simpelthen ikke turde at undvære den.
Selve understellet har følgende udvendige mål 131x56x81,4 cm.
Det giver en fri højde på 69,5 cm i skabet når bundpladen er blevet monteret. Det passer fint til min skummer, men det skulle ikke have været lavere.

På det færdig samlet understel har jeg pudset alle samlinger så de er helt glatte. Herefter er det blevet malet med Gori maghony transperant til indendørs brug. Efter første gang maling er det blevet pudset let med fin sandpapir for så at blive malet en ekstra gang.

Sidst men ikke mindst har det fået Sadolin gulvlak halvblank 4 gange. Efter første gang har jeg pudset det meget let igen med meget fint sandpapir.

Her har jeg lige tilpasset bundpladen i skabet samt skåret hul i selve bordpladen til overløbsrør.

Understellet bliver beklædt med 18 mm birkefiner. Jeg valgte birkefiner fordi, det ligner træ især når det får en transperant maling.
Pladerne er blevet malet og lakeret på samme måde som beskrevet om understellet længere oppe i denne tekst

Efter pladerne er færdig behandlet er de blevet skruet fast på understellet. Skruerne er sat i indefra. Undtaget er dog bagbeklædningen som er skruet udefra da man ikke kom til at se dem alligevel.

Gavlene er monteret først. dernæst er bordpladen lagt i og skruet fast. Til sidst er bagbeklædningen blevet monteret

Her er jeg ved at se hvordan låg og låger passer. Lågerne sidder på 600 mm klaverhængsler. Der er skåret fals i lågerne på 3 mm så der er plads til hængslet.

Låget bliver monteret med 2 stk 600 mm klaverhængsler. Låget har også en fals på 3 mm til hængslerne. Til at hjælpe med at holde låget når det skal åbnes og lukkes har jeg monteret 2 gascylindere ligesom dem der sider på bagklappen af bilen bare lidt mindre.

Skabet er båret på plads. Låger og låg er først monteret efter flytning. Føj hvor er det bare tungt. Især når man skal op af trapper.

Pyntelister som skal monteres efter at akvariet er på plads, er blevet forsynet med dúeler så de lige er til at trykke fast til sidst.

Sidst men ikke mindst, så har jeg placeret skabet på en 9 mm plade. Det er gjort for at fordele trykket så meget som muligt. Da det er trægulv det står på. Denne plade er selvfølgelig også blevet behandlet som resten af skabet, så man ligger faktisk ikke mærke til at skabet står på sådan en plade.

Lyskassen er konstrueret på følgende måde. Da gavle og bagbeklædning går hele vejen op, og danner lyskassen har jeg monteret en liste 30x30 mm hele vejen rundt. På denne ramme ligger listerne hvorpå reflektor og rør er monteret.
rammen er placeret 10 mm over akvariet for at få rørene så tæt på som muligt. Den forreste list af rammen kan tages af så man lettere kan få akvariet på plads. Den er monteret på nedeste billede i dette afsnit, men den blev som sagt taget af da akvariet blev sat ind.

Jeg har siden hen været nød til at hæve rørene ved at montere et par lister af tilsvarende dimension i enderne, ovenpå rammen, for at få rørene lidt længer væk fra vandspejlet.
Det var nødvendigt fordi 6x54 w T5 giver simpelthen for meget varme i sådan en lyskasse der er helt lukket, til 2 små computerblæsere kan trække varme nok ud af kassen.
Ved at hæve rørene kunne jeg montere 4 papst blæsere 120 mm på den bagerste lys liste.
De får så en vinkel på ca. 45^o i forhold til vandspejlet, og på den måde kan de blæse hen over overfladen. Hvilket hæver fordampning meget, og giver effektiv køling.
På de varmeste dage er jeg dog nød til, at lukke kassen op for, at holde temperaturen under 29^o C.

Det med varmen kom lidt bag på mig. Jeg synes at jeg havde taget højde for luftudskiftningen i kassen. Ved at have 4 luftriste på 210x90 mm monteret på følgende måde. En i hver gavl, og 2 i selve låget. De 2 i låget er påmonteret hver sin 120 mm NorthQ Silent tornado blæser, til at suge luft ud af kassen.

El tavlen i skabet var noget jeg kom på under selve projektet. Nu havde jeg jo gjort en del ud af skabet. Derfor ville det jo se træls ud at der hang diverse stikdåser inde bagerst i skabet.
Jeg faldt så lige over disse stænktætte kontakter til udendørs brug i Harald Nyborg. De er monteret i serie, så der kun går et stik fra akvariet. Det stik er så tilsluttet sin helt egen gruppe på el tavlen, og denne gruppe har selvfølgelig sit eget HPFI relæ. Det har den fordel at akvariet har strøm selvom resten af strømmen i huset forsvinder, med mindre det er strøm indtil huset det er galt med.

Hele tavlen er som i kan se samlet så den kan monteres i skabet med nogle skruer fiks og færdig. Sidste billede er af lyset i selve skabet.
Det er jeg faktisk ret glad for, fordi når man sider der foran skabet og skygger lige så meget som mig ;-) kan det være svært at se hvad man laver.